Champagne de añada, fresco y asequible

El calor ha llegado, rotundo, implacable y sin cuartel. De un plumazo. Atenazando nuestros cogotes encorbatados, y condenándonos al aire acondicionado y al pai pai.

Vale. Después se ha ido, pero cuando empecé a escribir este post, se caían los pájaros.

El caso es que no todo lo que acompaña al calor en Madrid es negativo. En Enoteca Barolo han visto en el verano una ocasión ideal para lucir burbujas y vestirlo de champagne. La idea es muy clara, despojar a esta lujosa, pero también refrescante bebida, de la pátina de barroquismo y sofisticación que únicamente nos permite descorcharlo cuando hay que celebrar algo. Por ello hace ya un par de semanas dieron el pistoletazo de salida a una campaña de iniciativas dedicadas a posicionar estos vinos en la cabecera de la oferta estival y para ello se han hecho con un catálogo excepcional de pequeños y poco conocidos productores, en combinación con las grandes Maisons, donde el hilo conductor no es el glamour trasnochado, sino la simple y llana relación calidad precio.

Pero dichas iniciativas no son fruto de la improvisación, al contrario, para disponer de semejante catálogo han tenido que estudiar, conocer y viajar en los meses terribles de enero y febrero, donde el bucólico paraje de la champaña se parece más a algo desolador, a medio camino entre el Bergues de Bienvenidos al Norte y el Muro de Poniente, pero que es el único momento en que los viticultores no están vendimiando, elaborando ni atendiendo a turistas, y se puede atender en condiciones al profesional.

El vehículo para darlos a conocer se ha estructurado a través de una serie de catas temáticas, y la semana pasada pudimos apuntarnos a una de las más interesantes, la dedicada a los champagnes de añada.

Lleva la batuta de la degustación Miguel Prohens, y como es costumbre, sus brillantes exposiciones resultan tremendamente ilustrativas para el no iniciado, pero también interesantísimas, amenas y divertidas para cualquier conocedor. Poco a poco nos introduce desde la historia primera burbuja, y de cómo una mala zona de vinos – con trabajo y buen criterio técnico y comercial- acaba explotando la uva más cara del mundo, y desde ahí al sentido de un millesimé.

Y como el hilo conductor fueron las botellas de añada, decir que empezamos por la Côte des Blancs con Franck Bonville y su Gran Cru Blanc de Blancs 2007, una añada húmeda en Avizé, pero rematada por un calurosísimo final de agosto que aceleró la maduración.

Pajizo con reflejos dorados e intenso en nariz, se presentó asomando aromas golosos y elegantes de hojaldre de mantequilla, cítricos y algo de manzana pasada en un fondo mineral y salino. Fino y afilado en boca, burbuja cremosa, tan integrada que casi pasa a un segundo plano. Sabroso y con peso de fruta, va dejando recuerdos de lima y pedernal. Muestra un elegante amargor, aunque se atisba algo de madurez al fondo, bien compensada con una acidez formidable y precisa. Gran comienzo.

Entre el Valle de La Marne y la Côte des Blancs se sitúan las diez hectáreas de viñedo de Guy Cadel, y de allí procede (35% Pinot Meunier y 65% Chardonnay, respectivamente) su Millesimé 2006. Una añada complicada, con buena floración por alternancia de lluvia y sol entre abril y mayo. El mes de julio más seco y caluroso que se recordaba y un final de agosto plagado de lluvias, todo ello marcó una añada más de mezclar que de elaborar excepto para aquellos que, como Guy Cadel, supieron interpretarla.

A la vista se mostró con tonos algo más evolucionados que el anterior y una burbuja muy lenta. Algo cerrado al inicio en nariz, va sacando tímidas notas de limón escarchado, magdalenas y encurtidos. En boca resulta cremoso, con acidez cortante, tenso. Aunque resulta algo fugaz, la calidad de la materia prima es evidente y la verticalidad de la pinot meunier se impone. Crujiente, alegre, vivo y con una burbuja muy fina y perfectamente enganchada. En su precio (25 euros) muy difícil de batir.

Pasamos a palabras mayores. La casa Vilmart lleva elaborando más de cien años con un viñedo de ensueño sobre once hectáreas de premier cru en lo mejor de la Montaña de Reims. Cepas de entre 35 y 50 años. Algo raro en Champagne.

Su Vilmart Grand Cellier D’Or Premier Cru 2007 es un 80% de chardonnay (resto pinot noir) que, sin hacer maloláctica, reposa diez meses en barrica de 228. Notas pajizas de burbuja lenta y sinuosa en absoluto delatan la bomba con la que nos vamos a encontrar. Una nariz sensacional de cáscara de limón, tiza y membrillo va evolucionando a balsámicos sin perder de vista en ningún momento su profunda mineralizad. En boca demuestra músculo y complejidad. La burbuja es el adorno de la chardonnay rotunda de un Leflaive vinificando al norte. Su paso es largo y profundo, de nuevo mineral, piedra de río. Uva y terroir. Un auténtico descubrimiento que demuestra claramente la filosofía del productor: “primero hago vino, después champagne”. Vale cada uno de los 54 euros a los que se puede encontrar en Barolo.

Tras subir al punto más alto bajamos de nuevo hacia la Côte des Blancs con un viejo conocido, Pierre Gimonnet, que en una añada, la 2005, más seca y austera, supo salir dignamente con su Premier Cru Blanc de Blancs, Oenophile 2005. Un Non Dosage de burbuja rápida. Su nariz era fina y delicada, con notas de melocotón, anís y algo de pan tostado. En boca resultaba redondo, equilibrado, bien integrado, aunque algo superficial. Anodino, si lo comparamos con su antecesor, aunque interesante para refrescar unas ostras.

Continuamos con un descubrimiento de hace algún tiempo, también en Barolo, Lamiable, una familia de productores en Tours sur Marne cuyos vinos destacan por su fantástica relación calidad precio. Su Lamiable Gran Cru Cuvée Les Meslaines 2007 es un 100% pinot noir que se mostró con dorados mates y una burbuja muy fina. Turrón blando, manzana asada y cerezas en un fondo ligeramente mineral en nariz. Quizás fue la boca más rústica de la cata, con una burbuja algo gruesa, si bien a su paso lo remediaba con un importante peso frutal y mineral de cierta complejidad, e incluso con ciertas sensaciones tánicas que añadían enjundia al tema. Falta afinar un poco, pero estamos ante un buen champagne, muy gastronómico.

Y terminamos con el longevo de la jornada. De nuevo en la Côte des Blancs, concretamente en Vertus, a unos veinte kilómetros de Epernay, se encuentra Doyard, una bodega familiar cuya producción comenzó en 1927.

Este Blanc de blancs Collection de l'An 2000, se elabora sin maloláctica ni dosage y con una importante crianza en barrica usada. Tan solo salen 3.000 botellas de la cuvée y, pese a ello, su precio no es en absoluto exagerado (menos de 45 euros). Muestra vivas tonalidades doradas que se contraponen a un inicio algo cerrado. Van asomándose notas de petardos, algún recuerdo de cuadra que va cediendo en favor del membrillo, los orejones, el limón escarchado y la vainilla.

En boca se muestra terso y joven, burbujas picantes. Sigue tímido en aromas y nos sugiere que tal vez se hubiera mostrado de haber sido descorchado una hora antes. A pesar de todo resulta amplio y sabroso, con buen paso, elegante y equilibrado. Aunque va asomándose poco a poco la madera, se advierte una materia prima de nivel.

En definitiva, no cabe duda de que en Barolo tienen buen material en burbujas para hacer frente al verano, con algún descubrimiento incluido, que además, dentro de lo que es champagne, no es necesario rascarse demasiado el bolsillo para disfrutar. Y encima lo venden frío, listo para brindar.