Champagne para la crisis...

Sí señor. Es bien cierto que la gente de Champagne se lo ha montado muy bien, y que han conseguido que en una mala zona de vinos se pague la uva a un precio muy superior que el de cualquier otro rincón del planeta (unas mil pelas el kilo, para que se hagan una idea).

Pero tampoco es menos cierto que, pese a los defectos de la zona, la excelencia en la elaboración hace que sus vinos espumosos sean inimitables (por mucho que algunos se empeñen). Claro que toda esa excelencia y un pastizal en márketing lo tenemos que pagar los de siempre. Por eso es dificil ver algo decente que ande por debajo de los 25 euros.

Así las cosas, hemos tenido que rebuscar debajo de las piedras para encontrar un producto digno que no superase ese precio, todo ello, víctima- como es uno a día de hoy- de la económicamente inasumible adicción a este oro líquido. Si si, oro. Porque a mí lo del rosé me parece más una moda muy vistosa (incluso a veces algo hortera) que un producto de calidad destacable. Indendientemente de que esta atrevida teoría la he confirmado con algún vigneron champenois con el que he tenido la fortuna de coincidir, ¿qué quieren que les diga?, aun no encontrado uno que valiera la pena (ojo, en su precio).

Desechada alguna que otra castaña (generalmente de enormes bodegas) tuvimos la suerte de topar con dos auténticos hallazgos.

El primero fue este Baron Fuenté Cuvee La Révélation, fruto del trabajo de un productor mediano, la familia Baron-Fuenté, en Charly-Sur-Marne, en el lado oeste del valle de Marne.

Poseen 35 hectáreas de viñedo en suelos arcillo-calcáreos, comprando una pequeña parte de la uva en la zona de Charly. Trabajan con lías en depósitos de inox. El estilo de sus vinos está generalmente dominado por la Pinot Meunier, que da frutosidad y sutileza, siempre con el aporte de la finura de la Chardonnay y la fuerza de la Pinot Noir.

Esta Cuveé La Révélation, diseñada al parecer para su distribuidor, Santa Cecilia, tiene un 70% de meunier, y el resto a repartir entre Chardonnay y PN.

El vino se mostró pajizo, de fina burbuja y discontinuidad artesana.

Muy aromático, con predominio de notas frutales sobre las de crianza, cítricos, flores blancas, miel de tomillo y un delicado fondo de croissant. Muy cremoso en boca, con formidable acidez. Tremendamente fresco y un agradable deje de fino amargor. La burbuja está muy bien integrada. Aparecen a su paso frutos secos y tostados. De nuevo croissant (mantequilla). Para beber y beber... por solo 17 euros.

Con el siguiente descubrimiento, subimos un escalón de gamas que debemos a una joven Maison llamada Malard. Empezó su recorrido en 1996 gestionando contratos con un puñado de productores en las mejores zonas de Champagne (Ay, Cramant, Bouzy y Ambonay para el rosado), y digo las mejores porque la bodega solo embotella aquello que, en más de un 80%, procede de viñedos con la categoría de Grand Cru o Premier Cru. Aquí, al contrario que en el anterior, trabajan con vinos de reserva.

El básico de la bodega- cuidadín- es este Malard Excellence Premier Cru, coupage de un 40% de Pinot Noir, otro 40% de Pinot Meunier y de un 20% Chardonnay de los 43 "Pueblos premier cru" y situada sobre todo cerca de Epernay. Se mostró pajizo a la vista, con reflejos dorados y una burbuja fina, contínua y muy sutil.

Complejo en nariz, con notas de limón escarchado, flores secas, almendras tostadas y palomitas de maíz. Curioso. En boca empieza con una burbuja algo presente de más, pero que va cediendo con velocidad. Tremendamente seco y fresco, buena acidez, punzante. Más cremoso conforme va reposando en copa. Deja elegantes recuerdos amargos de piel de almendra, castañas y alcanfor. Quizás las notas de elaboración se impongan algo más que en el anterior, pero en conjunto es un champagne delicioso y muy bebible por unos 23 euros. ¿Quién da mas?

Sobre el acompañamiento del espumoso, hablaremos en los próximos días...