Hubo suerte, y podía recibirnos, por lo que un fugaz paso por casa me permitió echar mano a un par de botellas bien frescas. Y si vamos al restaurante de un amigo, pues llevamos los vinos, de otro amigo.
Como siempre, el chef calmó nuestro apetito inicial con su siempre solvente batería de entrantes liderados por un refrescante salmorejo.
Empezamos entonces con un Leirana A Escusa 2008, el Rías Baixas al que la casualidad de su elaboración le hizo entrar en la categoría de los mejores albariños que se han hecho, y no lo digo yo solo (también otros como Manuel Gago, Sibaritastur, Adictos a la Lujuria...).
Y si bueno era hace un año, ahora no les quiero ni contar, con la acidez muy presente, pero ya más domesticada, y dando rienda suelta a su potente fruta y a su mineralidad cada vez más germana. Eso sí, sigue siendo recomendable- quizás más aun- jarrearlo un poco antes de servir.
Con la comida se crece, y tras aguantar impasible los envites del vinagre de una ensalada con queso de cabra y compota de naranja, llegó la cima. Un arroz con erizos y algas recomendado (casi exigido) por David, plato que hizo el silencio y después pidió dos orejas y el rabo. Puro socarrat, concentración, mar, punto al dente y equilibrio.
Miramos al vino, él nos miró a nosotros. Estaba claro, no había lugar a medias tintas, o triunfaba o el blanquito se quedaría en paños menores. Probamos. De nuevo se hizo el silencio. Una bocanada de aire fresco con el hilo conductor de la salinidad, pues el albariño se hacía fuerte respetando, limpiaba sin sustituir, pidiendo otro bocado, y este otro trago. Sencillamente brutal, porque nunca atlántico y mediterráneo se entendieron tan bien.
Pero no acaba aquí la cosa, quedaba la parte más hardcore del almuerzo, pues mientras me entretenía mirando el show coral de la hamburguesa ibérica que le servían a mi novia...
...apareció el plato sin concesiones, un soberbio steak tartar sin concesiones. Y si antes pedíamos orejas y rabo, ahora no podemos pedir otra cosa que el indulto, carne bien fresca, picado digno de un samurai y aderezo al milímetro todo en su sitio para hacer las delicias de los carnívoros de verdad (como lo es un servidor cuando hay luna llena).
Y aquí donde los “tinto reserva” quedan en pelotas ante el ataque del huevo, la cebolla y las alcaparras, no estuvo mal el aun novillo Leirana, pero había que sacar la artillería pesada, un Bastión de la Luna Tinto 2008, morlaco, astifino, lucero y primogénito de Rodri, que aunando la fuerza de caiño y loureiro es un ejemplo de terroir bordado con tiralíneas. Aquí las variedades ceden sin desaparecer en beneficio de un fin más elevado como lo es la máxima expresión de un auténtico tinto Rías Baixas.
Armado a unos 15 graditos de temperatura, con su soberbia acidez, y sus escasos 12,5º de alcohol, tras un bocado del tartar, la fusión es sencillamente perfecta. El cuerpo del vino es capaz de sostener el potente bocado sin perjudicar ni un ápice de su delicadeza, y al tiempo, con su carácter salino y mineral refresca e incluso “adereza” de alguna forma la carne, que, tras un trago, da lo mejor de sí. Aunque a mitad de camino ya estábamos llenos, era imposible no terminarse esa ambrosía.
Parece increíble que dos amigos que no se conocen- bueno, en realidad sus trabajos- se puedan llevar tan bien.
Si estamos pensando en cuatro raciones, cortaremos un par de rebanadas de dos dedos de grosor, y, a su vez, recortaremos los bordes, dejando unos prismas rectangulares solo de miga. 
Seguidamente mezclaremos en un bol unos 150 ml de nata o leche evaporada (que engorda menos), otro tanto de leche entera, un par de cucharadas de azúcar avainillado (también tienen en Lidl uno estupendo) y un huevo. Batimos bien y mojamos el brioche cortado con la mezcla. Para ello es recomendable un recipiente estrecho que permita que el brioche se empape entero. Si no, habrá que darle la vuelta de vez en cuando. Yo utilicé un envase de helado de vainilla recien vaciado que me vino además fenomenal por el aroma que dejó. 
Luego rebozaremos las porciones de brioche en azúcar por todos sus lados para, seguidamente, poner una sartén a fuego medio fuerte con un buen trozo de mantequilla. 
Cuando ésta se haya derretido y empiece a burbujear pondremos las torrijas, que deberán dorarse por todas sus caras. 
Y listo, sólo nos queda servirlas calentitas, con esa textura medio crujiente por fuera y muy melosas por dentro, y acompañarlas del helado que maś nos guste. De vainilla o avellana van especialmente bien. 
La vendimia se realizó a mediados de noviembre de 2004 y tras una larga fermentación y maceración en depósito de inox, fue embotellado en septiembre de 2005.
Lo primero que llama la atención es el aspecto del pequeño local, con una decoración sobria y fresca donde el color blanco hace de hilo conductor entre lo industrial, lo funcional y el mueble de anticuario restaurado. Las mesas algo juntas por el tamaño del local vienen a anunciar la idea desenfadada del proyecto que se confirma con las cartas escritas a mano. 
Mientras nos decidimos, toman nota de las bebidas y nos invitan a una rica y aromática mantequilla punto pomada en la que distinguimos albahaca entre otras cosas, acompañada de rebanadas de pan tostado. 
Pedimos unos entrantes para compartir que comienzan con una calabaza en papillote, queso de cabra a la plancha y vinagreta de piñones. Aunque lo del queso de cabra es algo bastante manido en casi todos los restaurantes, no está mal la combinación con el punto dulce de la calabaza, lo mejor, el crujiente de los piñones. 
Llegan después las croquetas de boletus, sabor suave, fino empanado y bechamel cremosa. Muy bien. 
Como principal un servidor, piscívoro confeso, se atrevió con una suprema de mero acompañada de cus cus con verduras. Apareció la vianda en una vistosa presentación tipo brocheta, tras la que vino un producto muy correcto en un punto de cocción sorprendentemente bueno (quitando orientales, la experiencia madrileña de este gallego deja bastante que desear). La nota negativa de este plato fue parecida a la del anterior, pues si bien el mero estaba perfectamente condimentado, la guarnición mostraba un notable exceso de sal que nos invitó al final a disfrutar del pescado casi en solitario. 
Como éste estaba bueno y ya íbamos bastante llenos, no echamos de menos el cuscus en cuestión.
Finalmente quisiera destacar un aspecto que me sorprendió muy positivamente, que fue el hecho de que , sin preguntar, nos pusieron una jarra de agua con hielo. Esta es una costumbre europea muy alejada de lo que ocurre en España, donde tienes que dar gracias si te preguntan antes de encasquetarte el botellín de agua mineral que luego te cobrarán a tres o cuatro euros.
El peligro, que como está teniendo cierta repercusión mediática, por lo visto ya es dificil encontrar mesa, y caiga entonces en los vicios en los que cayeron otros.
Aunque creo que en su preparación hay que tratar de ser respetuoso y dejarse de 
Un delicioso dorado, casi caoba muy complejo en nariz. Nueces, pasas, almendras tostadas, aceitunas negras y hasta pegamento 
El resultado son tres gamas de vino bien diferenciadas. Una es Losada, cuya materia prima proviene de los contratos con viticultores de la zona en producciones que ellos mismos controlan. La segunda es Altos de Losada, elaborado con las fincas de su propiedad, y la tercera y más alta es La Bienquerida, a partir de la finca del mismo nombre.
Yo elegí como entrante una ensalada de pulpo con patata y vinagreta de piña. El pulpo estaba fresco pero en su punto y con un aderezo diferente pero que no desentonaba. Una forma refrescante de disfrutar del cefalópodo ahora que empieza a apretar el calor. 
Por su parte mi novia se decantó por unos potentes canelones de marisco. Pese a no ser un plato de los que yo pediría (por eso del marisco), estaban francamente sabrosos y con entidad suficiente para ser plato único. 
Llegaron a continuación, de un lado, un 
Pedimos vino blanco con el menú, y nos sorprendieron con una botella de Viñas del 
Con el café llegó alguna sorpresa más en forma de 
